二剤コントロール

ブリーチのメカニズムは、1剤のアルカリによる、2剤の過酸化水素の分解。そこから発生する活性酸素によるメラニンの破壊です。
2剤の分量を多くすることで、1剤のアルカリを薄め、ダメージを減らします。
また、2剤の濃度を6%から4.5%などに落とすことで、急激に発生する活性酸素を減らし、ダメージを軽減できます。

プレックス/ボンド系

マレイン酸、レブリン酸などの酸物質は、ブリーチ1剤のアルカリをより積極的に中和し、アルカリによるタンパク質の破壊を軽減します。
また、残留したマレイン酸やレブリン酸などが、その後のブロー施術の熱により、毛髪タンパク質を補強します。

ジマレイン酸ビスアミノプロピルジグリコール

その酸によりブリーチ1剤を中和するのはプレックス/ボンド系と同様。一番の違いは、破壊されたSS結合の修復。
ブリーチによるタンパク質の破壊とは、毛髪の主鎖や側鎖の破壊と同義です。
毛髪を構成している18種類のアミノ酸が破壊されます。言うまでもなく、シスチンも破壊されるため、SS結合が壊されていきます。
ジマレイン酸ビスアミノプロピルジグリコールは、その長いアームにより、残留したS同士を繋ぎ、側鎖をつくります。
また、その後のブローによるタンパク質の補強効果も、プレックス/ボンド系と同様です。

活性酸素の発生と吸収

ブリーチの2剤は過酸化水素です。
H2O2で表されます。

アルカリに触れることで、H2とO2、それに、電子2eに分解されます。

ブリーチサプリは、多孔性の超微粒子。
その孔（あな）の中は、陽子が吸着しやすい状態。

そこに、過酸化水素から分解された活性酸素が吸収されます。

活性酸素の種類

一口に「活性酸素」と言っても、実は、幾つもの種類があります。

※拾い物 参考画像

その活性度の違いから、この四つ＋一つの活性酸素に分類されます。
その＋1が、もっとも活性度の高い、ペルヒドロキシイオン（ヒドロペルオキシルラジカル）。

スーパーオキシドにプロトンが付着したそれは、ヒドロキシラジカル以上にタンパク質に異常をきたし、
メラニンの分解力をほぼ持たない、非常にやっかいなものなんです。

ただ、活性度が高いということは、それだけなにかにくっつきやすい。
ブリーチサプリは、もっともそれを吸着する性質を持っています。

活性酸素吸着の優位性

全くの理想論なのですが…。

もし、ここに、一つだけ、活性酸素があるとします。
O
そして、そのそばに、タンパク質とメラニンが存在したとします。

活性酸素は、どちらに向かうでしょう？

活性度の高いものは、活性度の高いものに引き寄せられます。
活性酸素は、毛髪タンパクではなく、メラニンに引き寄せられます。

もし、毛髪に塗布した薬剤全体に活性酸素が大量に発生した場合、
本来はメラニンに行きたい活性酸素は、しゃーなしで、毛髪タンパクに向かいます。
そして、ダメージさせます。

もし、メラニン色素よりも発生する活性酸素の数の方が少なければ。
毛髪タンパクに向かう活性酸素は実質、ゼロとなり、毛髪ダメージもゼロとなります。

もちろん、全てそんな上手い具合には進みませんが、
活性酸素の発生数を抑えることができたら。

それが、ブリーチサプリの『多孔質』なんです。

平衡反応により、発生した活性酸素の大部分はその多孔質に吸収され、残りが、メラニンに向かいます。
そこで活性酸素が消費された分だけ、多孔質から活性酸素が放出されます。

そうして、いつまでも、毛髪タンパクへ向かう活性酸素が“ない”状態をキープします。

プレックス/ボンド系のように、phを下げるだけじゃなく、ブリーチ後の髪を補強するだけじゃなく、
毛髪を損傷させる活性酸素のコントロールをすることで、
根本的、抜本的な“発生ダメージ”自体を減らすことができる。

いままでのケアブリーチと、まったく一線を画するダメージケア。
それが、ブリーチサプリの《ハイパーケアブリーチ》なのです。

もちろん、その分だけ、抜けのスピードはゆっくりになります。
だからこそ、毛髪タンパクが守られるのです。